Инфракрасная фотография: от I до R
Съёмка в инфракрасном диапазоне - явление не новое в мире фотографии. Другое дело, что оно далеко не самое распространённое в среде любительского фото, а между тем сама возможность взглянуть на мир в совершенно "другом свете" представляется занимательнейшим занятием, посредством которого начинающий фотохудожник может раскрыть свой творческий потенциал.
Для начала немного теории, которая прояснит суть вопроса. Условно человеческий глаз способен с большим или меньшим успехом воспринимать световые лучи с длиной волны до 760 нм - диапазон от 380 нм до этого значения называется видимым оптическим спектром (от фиолетового цвета до красного). Всё, что лежит вне этого диапазона, человек фиксирует при помощи разного рода приборов, чтобы в конце концов привести световую информацию в видимый спектр (и не только). Этим мы и займёмся в нашем прикладном путеводителе, а именно попытаемся зафиксировать световой сигнал в ближнем инфракрасном диапазоне с длиной волны от 700 до 1000-1100 нм, чтобы получить примерно следующий результат:
 |
Интересно - как?
Оборудование
К сожалению, далеко не любая камера способна фиксировать свет в ИК-диапазоне. Если говорить о плёночных аппаратах, то тут всё просто: требуется специальная плёнка, которую чрезвычайно сложно найти в продаже и проявить в типичной лаборатории, - необходимы соответствующие навыки работы с таким достаточно редким материалом. Если сравнить финансовые и временные затраты на подготовку и осуществление ИК-съёмки на плёночнике и рядовой "цифре", то последний вариант со старта даёт 100 очков форы капризным негативам. Благо 2007 год уж на дворе, потому именно цифровой пример и рассмотрим.
 |
| Некоторые умельцы ловко удаляют лишние детали из фотокамер (на снимке - Canon 20D), чтобы сделать их максимально пригодными для съёмки в ИК-диапазоне. На сайте www.lifepixel.com можно найти множество подробнейших инструкций по адаптации зеркалок. Жаль, что после такой "модернизации" аппарат уже непригоден для обычной съёмки в видимом спектре |
В принципе, оптическая система любой цифровой камеры пропускает ИК-излучение. Другое дело, что свет приходит на сенсор порой с недостаточной интенсивностью, потому что на абсолютном большинстве современных камер установлены специальные фильтры (Hot Mirror), предотвращающие появление назойливого муара при повседневной цветной фотосъёмке. Некоторые такие фильтры почти полностью отсекают ИК-диапазон (к примеру, абсолютное большинство зеркальных камер Canon менее всего пригодны для фотографирования в ИК), другие же позволяют получать приемлемые результаты даже на сравнительно коротких выдержках. Как выяснить, подходит ли ваша "камера-обскура" для съёмки летнего снега?
Для проверки вашей камеры на предмет профпригодности к ИК-съёмке существует чрезвычайно простая, но эффективная методика. В полной темноте следует навести пульт на объектив и нажать любую кнопку. Если в видоискателе появится светлая точка (чаще всего голубого или розового цвета) - значит, всё отлично, камера подходит. Для зеркальных камер, у которых визирование осуществляется через оптический видоискатель посредством объектива, следует сделать пару снимков со штатива или стола на разных выдержках и при разных диафрагмах. Если точка так и не появилась даже на 30-секундной выдержке - ищите другую камеру.
 |
| Снимок сделан на Canon Powershot A70. В кадре - обычный бытовой ПДУ |
Итак, с камерой более-менее понятно, но этого, конечно же, мало. Ещё одна необходимая деталь - светофильтр. Тут пользователям зеркальных камер повезло немного больше - в рознице можно довольно часто встретить ИК-фильтр практически любого диаметра. Стоят они недёшево: от $80 и более. Наибольшей популярностью пользуются проверенные временем модели Hoya R72 и Cokin 007, хотя вместе с каждой отдельной связкой "тушка"-объектив-фильтр нелишней будет возможность протестировать работоспособность комплекта перед покупкой. Обладатели цифромыльниц дополнительно к фирменному фильтру должны будут позаботиться и о переходных кольцах, которые позволяют "насаживать" разнообразный обвес на нестандартный объектив.
 |
| Фильтр Hoya R72 диаметром 77 мм. Стоимость - от $150 |
Существует также возможность обойти стороной необоснованные для начинающего ИК-фотографа траты на фильтры. Для пущей экономии можно поступить так: взять один кадр проявленной, но незасвеченной (sic!) позитивной (sic!) плёнки 35 мм или же квадратный кусок аналогичной плёнки, но шириной 60 мм (формат 120). Возникает вопрос: "А где, собственно, такую плёнку взять?" В любой более-менее продвинутой фотолавке. Там же или в ближайшей фотолаборатории эту плёнку можно сдать на проявку.
 |
| Самодельный фильтр на М42 объективе "Гелиос" 58/2 |
Весь фокус в том, что такой позитив (ещё его называют слайд) "отсекает" видимый спектр света, зато пропускает ИК и УФ-диапазон, что нам и требуется. Затем кусочек плёнки (а возможно, даже несколько её слоёв - зависит от конкретной камеры/"стекла") необходимо приделать к объективу таким образом, чтобы была закрыта вся область внешней линзы. Конечно же, полностью покрыть эту поверхность не получится, потому следует использовать чёрный картон или другой светонепроницаемый материал, желательно чёрного цвета. Основная задача - соорудить фильтр, который покрывает большую часть поля зрения объектива и не пропускает лишний свет. Если всё получилось - самое время приступить непосредственно к творческому процессу.
Съёмка
Важно отметить, что компактные цифровые фотоаппараты, а также зеркальные камеры, снабжённые функцией визирования Live Veiw, намного удобнее в ИК-съёмке, чем обычные зеркальные камеры с оптическими видоискателями. Очевидно, что фокусироваться посредством ЖК-дисплея на порядок удобнее, чем постоянно снимать/одевать фильтр на объектив зеркалки перед каждым кадром. Впрочем, оба варианта вполне допустимы.
 |
| На длинных выдержках не обойтись без штатива, а для пейзажей хорошо бы обзавестись широкоугольным объективом, пускай и не самым светосильным |
Чаще всего в ИК-диапазоне приходится снимать на длинных выдержках с открытой диафрагмой, потому как количество света, попадающего на матрицу, ничтожно мало. Рекомендуется также вести съёмку в RAW и отключить автофокус, если это позволяет ваша камера. RAW будет полезен при последующей правке баланса белого, а автофокус в большинстве случаев будет врать из-за непрозрачного фильтра. При ограниченных возможностях настройки аппарата стоит сделать хотя бы несколько снимков с разной экспокоррекцией - разные варианты пригодятся при постпроцессинге. В общем и целом - не бойтесь экспериментировать, первый блин, как говорится, всегда комом, а следом придёт и авторское видение в ИК-диапазоне, и понимание особенностей вашей техники для этой нетривиальной задачи, и многое другое. Так или иначе, после нажатия на кнопку спуска затвора процесс создания ИК-шедевра не заканчивается. Далее следует процесс обработки.
По материалам:
Комментарии к этой заметке больше не принимаются.